![\"\"](\"http:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-content\/uploads\/revista-lugares-2583142w640.jpg\")
<\/a>La soluci\u00f3n, se dijo entonces, iba a ser provisoria, pero ya est\u00e1 cumpliendo su tercera temporada. Y los que solo conocen la foto del Viaducto y no saben del gran trazado de Salta a Antofagasta, en Chile, bien pueden pensar que el Tren a las Nubes es eso justamente. Pero no. La denominaci\u00f3n \u00abTren a las nubes\u00bb tiene por lo menos 45 a\u00f1os y siempre se refiri\u00f3 al viaje de Salta hasta el Viaducto de la Polvorilla. El periodista Milenco Jurcich cuenta en La Epopeya del Ferrocarril Huaytiquina que fue \u00e9l quien le escribi\u00f3, en su car\u00e1cter de Secretario de Prensa de la flamante Comisi\u00f3n Provincial de Turismo, a Ferrocarriles Argentinos solicitando esa excursi\u00f3n tur\u00edstica y en su libro aparece una foto del viaje inaugural, en 1963. Dice all\u00ed que se inspir\u00f3 en un documental de Jos\u00e9 Raggi, con gui\u00f3n de Emilio Petcoff y filmado por Leonardo Henrichsen, que es muy interesante de ver en youtube y que ser\u00eda posterior. Para aumentar el misterio, la p\u00e1gina oficial del tren asegura que el primer viaje oficial tur\u00edstico data del 16 de julio de 1972.<\/p>\n
MAPA<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n Un poco de historia<\/strong><\/p>\n Como sea es bueno saber que la raz\u00f3n de ser de este trazado no fue inicialmente tur\u00edstica, sino comercial y estrat\u00e9gica. Fue Hip\u00f3lito Yrigoyen el primero en considerar que una v\u00eda f\u00e9rrea que conectara Argentina con Chile ser\u00eda provechosa para la salida de la mercader\u00eda argentina hacia el Pac\u00edfico. La construcci\u00f3n comenz\u00f3 su construcci\u00f3n en 1921, bajo la supervisi\u00f3n del ingeniero Richard F. Maury. Pero las dificultades pol\u00edticas, t\u00e9cnicas y clim\u00e1ticas fueron tantas que se inaugur\u00f3 reci\u00e9n en 1948. Estaba previsto que asistieran los presidentes argentino y chileno, Juan Domingo Per\u00f3n y Carlos Ib\u00e1\u00f1ez del Campo. Pero ambos faltaron por recomendaciones m\u00e9dicas. En lugar de Per\u00f3n viaj\u00f3 el ministro de Obras P\u00fablicas, Juan Pistarini, a quien la puna tambi\u00e9n le impidi\u00f3 llegar a Socompa. Despu\u00e9s de 27 a\u00f1os, y con un cambio de trazado incluido -que hizo que el paso fronterizo elegido fuera Socompa (de menor altura y m\u00e1s conveniente para Chile), y no Huaytiquina-, el sue\u00f1o de Yrigoyen era realidad.<\/p>\n Maury, desvinculado de la obra tras la asunci\u00f3n de Uriburu, no fue invitado a la inauguraci\u00f3n. No hay pruebas fehacientes de que haya visitado Socompa, aunque es muy probable que haya querido conocer ese hito, la cumbre de su gran obra. Muri\u00f3 dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, el 10 de julio de 1950 en C\u00f3rdoba. Siete a\u00f1os despu\u00e9s sus restos fueron trasladados al mausoleo que se construy\u00f3 en su honor en Campo Quijano, el portal de los Andes, muy cerca de las v\u00edas y de la primera locomotora que trabaj\u00f3 en el ramal C 14.<\/p>\n De Salta a Antofagasta, el trazado es 951 km, de los cuales 571 km est\u00e1n dentro de Argentina. Incluye 31 puentes, 21 t\u00faneles, 13 viaductos y 9 cobertizos.<\/p>\n Siga a ese tren<\/strong><\/p>\n Recorrer el trazado del ramal C 14 por tierra es como darle un gui\u00f3n a un viaje por la puna. Basta mirar el mapa y ver c\u00f3mo el trazado avanza por esas alturas imposibles, que a\u00fan hoy mantienen la vida humana (por no decir todo tipo de vida) bastante a raya, para comprender que el ramal C 14 fue -es- una verdadera haza\u00f1a.<\/p>\n Con excepci\u00f3n de San Antonio de los Cobres cuya existencia es anterior, los pocos pueblos de la puna salte\u00f1a deben su raz\u00f3n de ser al tren. Las estaciones, abandonadas casi todas, saqueadas la mayor\u00eda, son la piedra fundamental de un derrotero que, con un poco de suerte, contin\u00faa la miner\u00eda.<\/p>\n Gary Pekarek, como la puna, tambi\u00e9n tiene sus secretos. Es profeta -gu\u00eda, en realidad- en su tierra, pero ejerce m\u00e1s en alem\u00e1n e ingl\u00e9s que en espa\u00f1ol. Su padre austr\u00edaco le ense\u00f1\u00f3 a amar la cordillera, y de \u00e9l hered\u00f3 esa inquietud por conocer, por saber un poco m\u00e1s. Gary fue a Viena, se cas\u00f3 con una sueca, se radic\u00f3 de nuevo en Salta, tuvo sus hijas, se separ\u00f3, se volvi\u00f3 a casar y puso un restaurante en San Antonio de los Cobres, que termin\u00f3 dejando en manos de Reyna, su mano derecha durante los cinco a\u00f1os que dur\u00f3 esa etapa.<\/p>\n All\u00e1 vamos<\/strong><\/p>\n El tren funciona. No solo en esta versi\u00f3n \u00ablight\u00bb para el turismo. El de carga tambi\u00e9n pasa cada tanto, pero nadie sabe bien cu\u00e1ndo, ni de d\u00f3nde a d\u00f3nde. Pasa casi como el tren fantasma. Adem\u00e1s, hace a\u00f1os que la aduana dej\u00f3 el paso fronterizo de Socompa y se instal\u00f3 en Pocitos, a 211 km del l\u00edmite. El comercio entre ambos pa\u00edses era ya tan escaso que no justificaba una dotaci\u00f3n de aduana a esas alturas. Ahora, dicen, el tren sigue funcionando entre Pocitos y alg\u00fan lugar de Chile.<\/p>\n Almorzamos en el comedor Pachamamita, de Leonarda Acoria, la mam\u00e1 de Reyna, la del ex restaurante de Gary. Incre\u00edble c\u00f3mo en silencio las historias de la puna se van uniendo como cuentas del mismo collar, como las estaciones del tren.<\/p>\n Vamos recorri\u00e9ndolas a medida que avanzamos hacia el oeste. Botellas de aceite de litro, de alcohol, de ginebra, de Polyana 555, de licor Peters Hnos. Hay cientos de ellas, la mayor\u00eda rotas, pero algunas intactas. Suelas de zapatos, enseres de hierro oxidado. Toneladas de remaches. Miles de durmientes de quebracho. V\u00edas inglesas de 1884, 1902, 1910, y algunas argentinas de 1921, 1937, 1948. Una sucesi\u00f3n de a\u00f1os que se acumula con el mismo destino: el olvido. Es como un museo a cielo abierto. Solo que este no sabe que es tal. \u00bfO ser\u00e1 que lucha por no serlo?<\/p>\n En Laguna Seca, una de las \u00faltimas estaciones con aspecto de chalet de tejas, los muros acusan a los del Salar de Rinc\u00f3n de haberse llevado aberturas, artefactos, piso y todo aquello que encontraron a su paso.<\/p>\n Un poco m\u00e1s all\u00e1, la RP 27 se introduce en el Desierto del Diablo. Dicen que quien recorre los laberintos de Los Colorados tiene grandes chances de cruzarse con Huancar -como se menta por aqu\u00ed al diablo- y, aseguran, m\u00e1s de uno ha sellado pactos secretos con \u00e9l. Pero si uno no sabe, la imagen de la ruta que surca recta esa geograf\u00eda de cerros curvos y bien rojos no tiene nada de sat\u00e1nica: m\u00e1s bien por el contrario, es la postal perfecta de la belleza de la puna.<\/p>\n A partir de la estaci\u00f3n Km 1506, las construcciones pasan a ser m\u00e1s andinas, austeras, de adobe. pero igual de saqueadas.<\/p>\n Antes de llegar a Tolar Grande, el otro alto obligado son sus Ojos de Mar, tres agujeros de mar Caribe -no hay otro nombre para ese celeste transparente- en medio de un salar blanco inmaculado. All\u00ed descubri\u00f3 la bi\u00f3loga tucumana Mar\u00eda Eugenia Far\u00edas los f\u00f3siles m\u00e1s antiguos de la tierra: los estromatolitos. A lo largo de millones de a\u00f1os han afectado la evoluci\u00f3n del planeta fijando di\u00f3xido de carbono y produciendo grandes cantidades de ox\u00edgeno a trav\u00e9s de la fotos\u00edntesis, liberando el ox\u00edgeno a los mares, a la atm\u00f3sfera y creando la capa de ozono. Por eso los Ojos de Mar, adem\u00e1s de bell\u00edsimos, tienen un alto valor cient\u00edfico.<\/p>\n Esa combinaci\u00f3n, m\u00e1s el hallazgo de los ni\u00f1os del Llullaillaco en 1999, hizo que Tolar ganara impulso en el incipiente desarrollo del turismo de altura. La comunidad local se organiz\u00f3 y abri\u00f3 varios hospedajes familiares, a los que sum\u00f3 la nueva hoster\u00eda municipal Casa Andina, un aut\u00e9ntico peque\u00f1o lujo, muy bien puesta y decorada, con buena calefacci\u00f3n y ba\u00f1o privado.<\/p>\n Salar de Arizaro<\/strong><\/p>\n El Salar de Arizaro es otro dominio rojo con pinceladas de gris, que de pronto se hace blanco y hostil. La estaci\u00f3n Taca Taca, a unos 10 km de la RP 27, es un revuelo de papeles y memor\u00e1ndums del tren que se mantienen intactos. Si no fuera porque est\u00e1n todos mezclados en el suelo, el Vale por Materiales de 1967, con el Parte de Inasistencia de 1988, el Detalle de Liquidaciones de 1939 con el Informe Mensual de Vivienda de 1991 (donde ya figura que 7 no se pueden havitar -sic- por falta de puertas y ventanas en su totalidad) o el Parte de Accidentes de 1987 (donde se relata un descarrilamiento a causa de la nieve y el hielo), parecer\u00eda que fue ayer que el \u00faltimo empleado se fue y cerr\u00f3 la puerta. Pero los indicios del tiempo son implacables. Una lata de picadillo La Negra, un par de pilas Eveready rojas, las que ten\u00edan un gato negro que saltaba dentro de un n\u00famero 9. Se nota tambi\u00e9n que desde el a\u00f1o 40 los recursos escasean porque casi todos los formularios est\u00e1n escritos de los dos lados: en el anverso pasa algo en el a\u00f1o 67 y en el reverso, que data de 1975, sucede otra cosa.<\/p>\n Caipe<\/strong><\/p>\n Caipe campanea a lo alto sobre una pampa gris y yerma. Se accede por asfalto, el que usaban los camiones que tra\u00edan hasta aqu\u00ed el azufre que sacaban de La Casualidad. La mina cerr\u00f3 a finales de los 70 pero la ruta sobrevive, como una curiosidad m\u00e1s que solo la historia puede explicar: 30 km de pavimento en un territorio tan vasto dominado por el ripio.<\/p>\n En esa aridez, Caipe parece un oasis de altura, donde en lugar de camellos hay vicu\u00f1as, y en lugar de palmeras, \u00e1lamos. Una vertiente natural que brota all\u00ed mismo es la causa de esa rareza. Pasan las aves volando por entre los huecos de las ventanas. Aqu\u00ed todav\u00eda est\u00e1, volcada y maltrecha, la caja fuerte Bash (cada estaci\u00f3n ten\u00eda una); y tambi\u00e9n sobrevive intacta una ba\u00f1era: la primera y \u00fanica que encontramos en todas las estaciones que visitamos.<\/p>\n Visto desde arriba, el salar de Arizaro parece un mar gris y el arroyo de sal que lo atraviesa, la rompiente de espuma bien blanca que hace efervescencia en la orilla.<\/p>\n Seguimos por un camino de cornisa y al sabernos m\u00e1s cerca de la frontera, del gran final que es Socompa, se nos acelera un poco el pulso. C\u00f3mo se habr\u00e1n sentido los trabajadores del Huaytiquina a medida que avanzaban hacia esa meta, el encuentro de los rieles de un pa\u00eds y el otro. A los pies del volc\u00e1n que le da nombre al paso aparece la laguna Socompa, con un fuerte olor a azufre. Aqu\u00ed tambi\u00e9n, dicen los cient\u00edficos, hay valiosos e invisibles estromatolitos.<\/p>\n Alem\u00e1n muerto<\/strong><\/p>\n A la salida de la estaci\u00f3n Chuculaqui, a 4.300 metros de altura, muy cerca de la ruta, la tumba de Karl Hillmer tiene por epitafio \u00abSe lo encontr\u00f3 helado\u00bb. Cuentan los locales que era un marino alem\u00e1n que lleg\u00f3 a Buenos Aires en 1930 y que, como suelen hacer los marineros, se fue de juerga por la noche. \u00c9l y un amigo perdieron el barco, que zarp\u00f3 sin ellos. Entonces ambos decidieron que, ya que el barco volv\u00eda a subir por el Pac\u00edfico, cruzando por el Cabo de Hornos, pod\u00edan alcanzarlo yendo en tren hasta Salta y de ah\u00ed a Caipe (que era, hacia 1930, punta de rieles), para seguir a pie por la cordillera y alcanzar la nave en Antofagasta. Dicen que a pesar de que le advirtieron acerca del fr\u00edo y el viento blanco, Karl Hillmer se lanz\u00f3 a cruzar solo y pereci\u00f3 helado el 5-9-1930. Se supone que su amigo fue capaz de llegar a Socompa y atravesar el paso. Hillmer fue encontrado e inhumado por la familia Alegre de Quebrada del Agua. Cada tanto alguien lleva una flor de pl\u00e1stico o de papel al Alem\u00e1n Muerto, que gan\u00f3 fama inmortal en las alturas de la puna.<\/p>\n<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a>